Defecte stuurschakelaar bmw r1200 r1150 f800 f650 zelf repareren

Het is niet een van BMW’s sterke punten:De stuurschakelaars. Dat geldt niet alleen voor de laatste r1200gs modellen, maar ook de wat oudere r1200gs en zelfs de 1150-serie schijnt er zo nu en dan last van te hebben. Het stukgaan van de microschakelaars in de stuurschakelaars. Nieuw natuurlijk niet te betalen omdat dan de hele knoppenhandel vervangen moet worden. Voor een beetje handige sleutelaar (soldeerder) zijn de kleine schakelaars in het inwendige van de stuurschakelaars prima te vervangen. Waar haal je alleen die losse schakelaartjes? Bij Motorfeeds.nl!

stuurschakelaars bmw los kopen

Het gaat dan om de zwarte schakelaars op onderste foto, dus zonder het witte beschermmanteltje. Dit is namelijk prima her te gebruiken.kleine inwendige stuurschakelaars voor bmw r1200gs
Motorfeeds.nl levert de stuurschakelaars binnen enkele dagen voor nog geen tien euro per stuk, inclusief verzenden. Hoe bestel je ze? Simpel: stuur even een mailtje en je ontvangt snel een reactie over hoe en wat. Je ontvangt meestal binnen een dag een reactie, maar vaak al binnen een uur.

Bestel nu onderstaand schakelaartje voor 9,95 incl. BTW en gratis verzending binnen Nederland. (klik en stuur mailtje)

losse schakelaar stuurschakelaars bmw r1200

Ervaringen van klanten:


11-3-2014
Hallo,
Het RAW knopje vandaag per post ontvangen. Meteen gemonteerd en het WERKT. Super bedankt voor de snelle en correcte verzending.
Met vriendelijke groet,
JJ

13-12-2014
De schakelaartjes zijn intussen in onze bus gevallen en de euroos zijn gisteren vertrokken richting Nederland ;-)
Bedankt voor de vlotte samenwerking ,
mvg,
Daniel

Alternatief remlichtschakelaar BMW (61311459870)

De originele remlichtschakelaars van BMW zijn doorgaans redelijk dure schakelaars. Motorfeeds.nl biedt een voordelig alternatief voor de BMW remlichtschakelaar OEM nr. 61311459870. Deze remlichtschakelaars worden gebruikt op de K100rs, de R850 en R1100 BMW motoren.
De alternatieve remlichtschakelaar heeft vergelijkbare kwaliteit en waterdichtheid.

Voordelige alternatieve remlichtschakelaar


De alternatieve remlichtschakelaar koop je bij Motorfeeds voor €15,75,- inclusief BTW en verzending binnen Nederland. Je krijgt dan een losse schakelaar die je zelf even aan de originele stekker moet solderen.
De remlichtschakelaar wordt geleverd met drie aangegoten draden . Hiermee is dus zowel een ‘maak’ als een ‘breek’ contact te realiseren afhankelijk van wat het remsysteem van jouw motor nodig heeft.
Levertijd van de remlichtschakelaar is momenteel 2 werkdagen na ontvangst van betaling, of na afspraak via mail, kunt u de remlichtschakelaar ook afhalen in omgeving Nijmegen.
Voor bestellen of vragen: mail naar info@motorfeeds.nl met in het onderwerp remlichtschakelaar

Bosch brandstofpomp BMW

De originele brandstofpomp van BMW motorfietsen met injectiemotoren zijn meestal van VDO Siemens. Een nagenoeg exacte kopie van deze brandstofpomp is verkrijgbaar van Bosch. De BMW Boxers R1100 en R1150 kunnen probleemloos worden uitgerust met de brandstofpomp die ook in diverse Audi’s uit de jaren ’90 van de vorige eeuw werd gebruikt.
Hieronder een fotootje van de originele benzinepomp van de BMW motoren en een afbeelding van een alternatieve Bosch brandstofpomp.

Foto brandstofpomp BMW origineelalternatieve brandstofpomp voor BMW boxers

Alternatieve brandstofpomp voor BMW

Het lijstje typenummers van de Bosch brandstofpompen die als vervanger van BMW brandstofpomp (onderdeelnummer 16141341231) kunnen worden gebruikt:

originele brandstofpomp BMW 16141341231
VW 4A0906087A
VW 441906087E
VW 441906091C
VW 441906091E
VW 441906091F
VW 8A0906091A
VW 8A0906091G
VW 895906091C
VW 895906091D

Bosch 0580314068
Bosch 0580453081
Bosch 0580453070
Bosch 0580453071
Bosch 0580453060
Bosch 0580453058
Bosch 0580453054
Bosch 0580453046
Bosch 0580453041
Bosch 0580310007
Bosch 0580310006

naaldlagers cardan vervangen


Omdat er wat speling zat op de scharnierlagers die de cardanklok aan de cardantunnel verbinden, heb die onlangs vervangen.
De nieuwe naaldlagers kocht ik bij Motobins.co.uk. Prijsindicatie 14pond per stuk ofzo?

Verder heb ik gebruikt:

  • momentsleutel 5-30nm
  • momentsleutel 20-200nm
  • dopsleutel 30
  • imbusdop 12
  • een gasbrandertje (normale soldeervlam, geen keiharde kegel want die wordt wellicht te heet)
  • loctite 243
  • wringijzer met stuk pijp erop
  • leren werkhandschoen
  • hamer
  • diepvries
  • werkplaatshandboek voor de aanhaalmomenten
  • oude vooras om de oude lagers uit de cardanklok te tikken
  • klein dopje voor de klembandjes van het harmonicarubber
  • likje molybdeenvet

Werkwijze:

  • Achterwiel eraf halen
  • Leg de nieuwe naaldlagers in een plastic zakje in de diepvries
  • Klembandjes van harmonicarubber losmaken
  • gasbrander aanmaken (zorg dat brandbare stoffen uit de buurt zijn)
  • stook de bouten van de heet zodat de Loctite smelt en je de bouten los kunt draaien. Houdt de bouten onder spanning met het wringijzer en de pijp erop. zodra het spul heet genoeg is springt het vanzelf los. Het kan best even duren voor de loctite in de schroefdraad van de nokken smelt. Forceer niet, een nieuwe draad tappen is eigenlijk geen optie.
  • Als de nokken eruitzijn maak je deze goed schoon zodat de nokken straks weer probleemloos in de tunnel kunnen worden geschroeft.
  • Wrik met twee schroevendraaiers de klok los van de cardan

  • neem de cardanklok mee naar een werkbank en stook het aluminium rondom de lagers heet zodat delagers minder krap zitten.
  • Leg de cardanklok op twee houten balkjes zodat de lagers vrij van de tafel liggen
  • Gebruik een oude as die door de naaldlagers past om de naaldlagers uit de cardan te kunnen tikken. Omdat de lagers naar buiten moeten worden getikt is het handig om een as te hebben die een afschroefbare flens heeft. Je steek de as zonder flens door de lagers en tussen de twee lagers in kon ik de flens erop schroeven. De flens had nagenoeg de diameter van de lagers. Na het verwijderen van de ene kant, was de andere kant aan de beurt.”
  • Vervolgens de klok heetgestookt en de koude naaldlagers uit de diepvries gehaald en in het gapende gat in de warme cardantunnel geplaatst
  • Aantikken van het lager met een deel van het oude lager als bus, zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk weer op pad bent
  • Zet de nokken vast met beetje loctite (als je wenst) maar zeker op het aangehaalde nm
  • Geef de cardansplines wat molybdeen vet mee als je de zaken weer in elkaar schuift
  • Vul de cardan met nieuwe olie desgewenst.

Gasklephuis revisie BMW R1100 en R1150

Een veelvoorkomend probleem bij de r1100 en r1150 boxermotoren van BMW is speling op het gasklephuis van de rechter cilinder. Dit wordt veroorzaakt doordat het messing asje waar de vlinderklep op zit staat te jutteren. Aan de linker zijde wordt dit jutteren tegengegaan door de aanwezigheid van de chokekabel. In eerste instantie wordt er een tikkend geluid waargenomen bij licht gasgeven. De eerste waarneming van het tikkende gasklephuis begint ongeveer vanaf 75.000km. Daarna zal het geluid steeds erger worden, met uiteindelijk tot gevolg dat de motor niet meer goed synchroon te stellen is. Op dat moment ben je toe aan vervanging of je kunt het gasklephuis reviseren.


Oplossingen voor een tikkend gasklephuis.

Uiteindelijk zijn er verschillende manieren om van het tikkend gasklephuis af te komen.

  • Je bestelt bij BMW een peperduur splinternieuw gasklephuis wacht tot het er is en vervangt het.
  • Je demonteert het gasklephuis en neemt het mee naar Oscar Motorservice in Nunspeet. Hij heeft kant en klare gereviseerde gasklephuizen klaar liggen. Eerst even bellen natuurlijk. Je ruilt je oude gasklephuis tegen een gereviseerd exemplaar en met bijbetaling van een aanzienlijk lager bedrag dan een nieuw gasklephuis ga je dus meteen weer met een gereviseerd gasklephuis naar huis. Of je laat het door hem monteren.
  • Voor de doe het zelvers onder ons zijn er nog twee opties. Namelijk zelf reviseren. Dit kan door een nieuw asje te (laten) draaien en het kabelwieltje op het nieuwe asje te klinken.
  • Heb je de beschikking over een draaibank, dan kun je op het bestaande asje het slijtagevlak afdraaien tot diameter 6,05mm. Hier schuif je een in de handel verkrijgbaar “SS 304″ buisje diameter 8×6 x 2mm lang overheen. Dit buisje past er alleen overheen als je het buisje heet stookt en het asje koud maakt. Op het moment dat alles weer dezelfde temperatuur heeft zit het muurvast. Ditzelfde doe je voor de kant van het kabelwieltje. Hier gebruik je weer een “SS 304″ busje nu met diameter 10x8x 12mm lang. Deze zet je ook met temperatuurverschil in elkaar. Na afkoelen van het geheel dien je alleen nog het einde van het asje zo te bewerken dat je het kabelwieltje er weer op kunt klinken. En ziezo, je hebt weer een perfect asje.

Lapmiddel voor tikkend gasklephuis

Verderis er nog een lapmiddel om het rammelen en tikken van het gasklephuis tegen te gaan. Dit kun je doen door een veer aan het kabelwieltje te zetten zodat het gasklephuis-asje net als aan de linkerkant van de boxermotor op spanning wordt gehouden en niet kan gaan jutteren.

Koppelingsplaat vervangen R1100GS

Toen de droge koppeling van mijn R1100GS begon door te slippen heb ik het vervangen van de koppelingsplaat nog kunnen rekken door de kabel wat losser te zetten. Maar na zo’n 6.000km kwam ook hier een einde aan. Tijd om het motorblok van mijn BMW te splitsen in motorblok en aandrijflijn. Eerst maar eens de juiste koppelingsonderdelen bestellen. Ik kwam erg goedkoop uit in Engeland. Door de relatief lage Pond Stirling was het voordeel al gauw 120euro. En supersnel, binnen drie dagen had ik de materialen in huis.


Hier volgt mijn boodschappenlijstje: Motobins.co.uk

  • koppelingsplaat
  • diafragmaveer
  • drukplaat (eerst onder de boutjes)
  • druktafel (die tegen de diafragmaplaat drukt)
  • benodigde boutjes met ringetjes

Demontage om bij de koppeling te komen

Om bij het koppelingshuis van de R1100GS te komen moeten eerst de nodige onderdelen worden verwijderd.
Tijdens de hele reparatie kan de motor op het voorwiel en de hoofdstandaard blijven staan.
Achtereenvolgens zijn verwijderd:

  • zadel
  • tank
  • accu
  • accubak
  • kofferdragers indien deze met de voetsteunen zijn verbonden
  • schetsplaten
  • Verbinding met versnellingspedaal
  • Zorg ervoor dat de motor in de versnelling staat bij demontage. Dit is handig bij het weer in elkaar schuiven van de as. Als de versnellingsbak in de versnelling staat kun je aan de achternaaf draaien om de spiebanen in de juiste stand te draaien.

  • remklauw
  • hoofdremcilinder achter
  • achterwiel
  • uitlaat demper
  • In ieder geval de oudere bouwjaren van de r1100gs hebben achter de katalysator twee ophangpunten die met rubber bussen aan de versnellingsbak zitten. Maak hierbij alleen de zeskant aan de buitenzijde los. Bij een poging de moeren aan de andere (binnen)kant van de rubber bussen los te maken zullen vrijwel zeker de bouten die aan het rubber zijn gevulkaniseerddie losbreken. De rubbers zijn bij BMW niet meer te bestellen. Verschillende mensen concluderen hieruit dat het waarschijnlijk niet nodig is om de kat hier te ondersteunen. Aangezien een van mijn rubbers nog intact was heb ik er nu nog slechts een gemonteerd.

  • schokdemper (alleen onder losmaken)
  • luchtinlaatkelken klemringen losmaken
  • kelken in luchtfilterhuis steken
  • luchthapper links voor onder tank
  • luchtfilter
  • luchtfilterhuis
  • gasklephuizen
  • luchtfilterhuis
  • startmotor

Zorg voor voldoende bakjes om moeren en bouten in te doen. Leg in elk bakje een briefje waarop je aangeeft waar de onderdelen van zijn.

Als je zover bent dat de versnellingsbak los kan van de rest van het blok, zorg dan voor een extra paar handen. Het is namelijk erg belangrijk dat de versnellingsbak in een horizontale lijn van het blok wordt getrokken. Bij het loskomen van de versnellingsbak zal het volle gewicht van de bak op de koppelingsstift komen te hangen. Hierbij kan de stift krom gaan waardoor deze onbruikbaar zal zijn.
Ik heb gebruik gemaakt van twee draadeinden. Na het verwijderen van de twee middelste bouten heb ik de draadeinden in de gaten gedraaid zodat de bak bij het losmaken over de draadeinden zal glijden. In de versnellingsbak zitten boutgaten waar normaal de schetsplaten vastzitten. Hier heb ik aan beide kanten een paar lange bouten ingedraaid die als handvatten voor jou en je hulp kunnen dienen.

Na het verwijderen van de versnellingsbak kijk je recht op de onderdelen van de koppeling. Je ziet de 6 boutjes waarmee de
drukplaat aan de grondplaat vast zit. Om deze los te draaien moet het vliegwiel geblokkeerd worden. Als je geluk hebt is je hulpje nog niet weggelopen en kan deze met een poetsdoek en een schroevendraaier het vliegwiel blokkeren. De poetsdoek zorgt er voor dat de krachten op het vliegwiel niet op één plek op het koppelingshuis drukken maar verdeeld worden. Houd de losgekomen koppelingsonderdelen in een pakketje en leg het op de werkbank. Dit is handig als je straks de nieuwe onderdelen in dezelfde volgorde en op de juiste manier weer in elkaar moet zetten.

Monteren van de koppelingsplaat

Leg de nieuwe koppelingsonderdelen in de zelfde volgorde als het pakketje oude onderdelen. Nu zet je het als een geheel op de grondplaat en draai de zes boutjes gelijkmatig aan. De frictieplaat kan je in het begin vrij bewegen maar moet precies in het midden komen zodat de prise-as van de versnellingsbak met daarin de koppelingsstift straks probleemloos in de spiebanen van de frictieplaat schuift. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een centreerpen. In mijn geval een nylon busje dat over de koppelingsstift kan worden geschoven en de frictieplaat precies in het midden houdt. Als de nieuwe boutjes en ringetjes met het juiste moment zijn vastgedraaid ben je op het midden van de klus en kan begonnen worden met de wederopbouw van de motor.

In elkaar zetten na vervangen van de koppelingsplaat:

vervang zonodig de o-ringen die tussen gasklephuizen en inlaatkelken zitten. Deze o-ringen zetten uit na contact met benzine. Met een beetje friemelen zijn ze bij montage er wel weer tussen te krijgen.